Капитальные ограды

Капитальные стены ограждают участок от соседних, особенно часто они возводятся со стороны улицы. Кроме того, капитальные ограды защищают участок от ветра и шума.

Для строительства таких оград используются прочные материалы: кирпич, бетонные блоки, камень. Минимальная высота ограды — 1,5 м. Для защиты от осадков каменные и бетонные ограды сверху накрываются карнизами, выполненными обычно из тех же материалов. Массивные ограды станут немного изящнее, если дополнить их арками и нишами для цветов. Со стороны двора к оградам иногда пристраивают скамейки из того же материала. В качестве украшения опорных столбиков могут использоваться шары, вазоны, емкости с цветами или плиты, края которых свешиваются со всех сторон столба.

Не следует забывать, что, возводя капитальную стену на границе двух участков, вы одновременно дарите ее своему соседу. Может быть, сосед согласится разделить с вами затраты на ее строительство? Если договориться не удалось, можно установить капитальную стену на своем участке на расстоянии 1,5 м до границы. С внешней стороны на свободном пространстве можно посадить цветы.

Однако сплошные капитальные стены не позволяют наблюдать ситуацию, складывающуюся за ними, поэтому хуже защищают от возможной угрозы, чем прочные железные заборы.

Заборы

Заборы — более легкие конструкции, чем капитальные ограждения, они проще устанавливаются, поэтому очень популярны. Любой забор — это несколько пролетов (прогонов), между которыми находятся опорные столбы, входная калитка или ворота. Возможно изготовление прогонов и столбов из одного материала или из разных. С деревянными и железными пролетами можно сочетать опорные столбы из камня, бетона и кирпича.

Для придания большей прочности забору прогоны можно установить на каменный или кирпичный цоколь, который должен иметь 30-50 см в высоту и ширину. Во время строительства цоколя через каждые 6-9 м следует заложить опорные столбы из того же материала. Помимо них, через промежутки длиной 2-3 м вмуровываются дополнительные деревянные или железные столбы.

На равнинной местности, открытой всем ветрам, не рекомендуется устанавливать сплошные заборы, так как они подвергаются разрушению. Целесообразнее в этом случае использовать разреженные ограды, высота которых должна соотноситься с размерами участка как 1 : 10. Так, ветрозащитная ограда высотой 1,5 м подходит для участка размером 150 м.
Цвет забора должен сочетаться с цветом жилого дома и других построек. Наиболее распространен зеленый цвет, который дизайнеры лучшим не считают. Они рекомендуют окраску светло-коричневую, желтую и серую. Допустим также и белый цвет. Железные ограждения рекомендуется окрашивать в черный цвет водостойкой краской или лаком на основе битума.

К входным отверстиям относятся ворота и калитки, которые нужны для того, чтобы можно было попасть на территорию участка. Высота их должна совпадать с высотой ограды (забора или капитальной стенки). Ширина зависит от назначения. Если ворота ведут к гаражу, они должны свободно пропускать автомобиль. Заднюю калитку можно сделать небольшой.
Материалы, из которых выполнены входные отверстия, должны быть либо теми же, из которых сделана ограда, либо хорошо сочетаться с ними. Чаще всего используют металл или дерево, так как эти материалы хорошо смотрятся с любыми другими.

Необходимо выдерживать тот же стиль входного отверстия, что и на всем участке: он может быть парадным или ландшафтным. В первом случае ворота должны быть большими. Во втором они меньше, проще и украшены зеленью.
Массивные капитальные ограды позволяют снабдить ворота системами наблюдения или видеофоном. Это, конечно, способствует повышению безопасности.

Входные отверстия устанавливаются в то же время, когда строится и ограда. Никакие неровности рельефа не должны мешать воротам или калитке полностью открываться, т. е. угол между, дверцей и опорным столбом должен составлять не менее 90°.

Ограды из кирпича

Кирпичные ограды, безусловно, одни из самых прочных и долговечных, однако они дорогие. По этой причине чаще возводятся не сплошные ограды из кирпича, а только опорные столбы, прогоны же делают железные или деревянные.

Для возведения кирпичной ограды подходит обыкновенный красный или облицовочный кирпич. Обыкновенные кирпичи требуется оштукатурить. Иногда по решению архитектора их оставляют необработанными.

Облицовочный кирпич может иметь разные размеры, цвет, имитироватьдругие материалы. Такой кирпич, естественно, в дополнительной обработке не нуждается. Если к ограждению примыкает летняя кухня или сауна, рекомендуется использовать огнеупорный кирпич, чтобы уберечь себя от пожара. В наше время разработаны сорта кирпича, которые переносят сильные морозы или обильные осадки.

Как правило, в одном объекте не следует смешивать разные сорта кирпича, которые могут обладать разной степенью усадки. В результате такого смешения могут образоваться трещины.

Толщина кирпичных оград составляет чаще всего 1 кирпич или 0,5 кирпича. По приблизительным расчетам, на 1 м3 стены толщиной в 1 кирпич потребуется 110 штук, на 1 м3 стенки толщиной 0,5 кирпича, соответственно, 55 штук.

В качестве кладочного раствора используют смесь цемента и мелкого промытого и просеянного песка в пропорции 1:4. Если добавить в нее 0,5 части извести, прочность кладки увеличится. Смесь разводится водой до образования густой массы.

Под кирпичную ограду следует закладывать фундамент. Как правило, делают ленточный фундамент — траншею, заполненную бетонным раствором. Ограде . высотой 80 см срответствует траншея глубиной 10 см. Траншеи для более высоких оград достигают 20 см.

Для заполнения траншеи делают смесь цемента, крупнозернистого песка и щебня (в пропорции 1:4:4). Если песка и щебня положить меньше, смесь будет крепче. Можно приготовить бетонную смесь в строительной тачке или на чистом ровном месте. Сначала соединяют сухие цемент и песок, тщательно их перемешивают, затем в центре делают ямку и вливают воду. Мешают раствор лопатой от краев к центру, пока не образуется однородная густая масса. После чего вводят в нее щебень.

Не рекомендуется выкладывать бетон как на сухую, так и на слишком влажную землю. Почву перед заливкой немного увлажняют, чтобы предотвратить впитывание ею воды из раствора, а следовательно, быстрое засыхание, но не отвердение бетона. Иногда для усиления фундамента используют железную арматуру. Заливая раствор поверх арматуры, необходимо поштыковать его лопатой, чтобы не было пустот. На полное застывание бетона требуется 5 суток, однако в реальности возводить ограду начинают уже на следующий день.

Несколько слов необходимо сказать о видах кладок. Известно, что кирпич имеет три плоскости: ложок (самая широкая), тычок (торцовая) и ребро. Ложковым называется ряд, в котором кирпичи примыкают друг к другу ложками, тычковым — когда кирпичи соединяются ложками.

Одной из самых простых и прочных кладок является ложковая перевязка, при которой каждый кирпич ложкового ряда перекрывает каждый нижний такого же ряда ровно на половину его длины.

Распространены некоторые другие виды перевязки, в которых чередуются ложки и тычки как в разных рядах, так и в одном. Выкладывать такие ограды довольно трудно, поэтому их не штукатурят.

Так называемая английская перевязка швов представляет собой чередование ложковых и тычковых рядов через один. Раствор скрепляет здесь только одну поверхность каждого кирпича (в тычковом ряду — тычок, в ложковом — ложок). В английской садовой перевязке выкладывают одиночные тычковые ряды, между которыми — 3-5 ложковых.

Фламандскую перевязку характеризуют чередующиеся в-каждом ряду тычки и ложки, которым в верхнем и нижнем рядах соответствуют, наоборот, ложки и тычки. Для фламандской садовой перевязки характерно чередование 2-3 ложков с одним тычком.

В качестве штукатурки используют кладочный раствор с добавлением извести. Поверхность стены сначала увлажняют, чтобы штукатурка не впитывала воду из кладки, затем наносят ее довольно грубо и оставляют на час, чтобы она закрепилась, после чего выравнивают. Если штукатурный раствор быстро высохнет, могут появиться трещины, поэтому нужно немного увлажнять его из шланга в течение 2-3 суток. Переувлажнять, конечно, тоже нельзя.
Процесс возведения кирпичной ограды складывается из следующих операций:
1. Разметка стены. Для этого используют колышки и веревку, натянутую между ними. Контуры фундамента обрисовываются сыпучим материалом (например, мелом).
2. Рытье траншеи, предназначенной для ленточного фундамента.
3. Приготовление бетонной смеси и залив фундамента до уровня почвы. Застывание фундамента, как минимум, в течение суток.
4. Выкладка насухо первого ряда стены, что позволит рассчитать количество кирпичей. Могут потребоваться половинки кирпичей, их необходимо заранее подготовить.
5. Приготовление кладочного раствора.
6. Удаление первого сухого ряда кирпичей и укладка их на раствор. Раствор под первый ряд кладется сразу на бетонный фундамент при помощи кельмы. Опорные столбы и какие-либо фигурные выступы (столы, скамьи, цветники) закладываются по мере возведения стены (заранее нужно рассчитать кирпичи).
7. Постоянный контроль горизонтальности рядов и вертикальности стенок и углов. Необходимо строго соблюдать выбранную перевязку швов. Швы кладки должны быть одинаковой толщины (желательно 1 см) и не иметь пустот. Для контроля ровности швов и горизонтальности рядов пригодится рейка-порядовка. На ней сделаны отметки, равные высоте кирпича плюс толщина слоя кладочного раствора. Нанесенный в излишке кладочный раствор следует удалять сразу.
8. В конце работы следует обработать швы расшивкой.
Если кирпич новый, а кладка безукоризненная, то штукатурить стену не обязательно. Если же необходимость в оштукатуривании есть, делать это надо в теплое время, когда нет ветра.
Поверхность стены очистить и увлажнить. Приготовить штукатурку из цемента, песка и извести (1:5: 0,5). Использовать его нужно в течение часа. Сначала выкладывают штукатурку грубым слоем толщиной 10-15 мм. Через час выравнивают его рейкой с острыми краями. Поверхность стены слегка смачивают водой и обрабатывают штукатурной теркой круговыми движениями.

Иногда используется металлическая щетка, если необходимо, чтобы поверхность стены была шероховатой. В последующие 2-3 суток оштукатуренную стену поливают из шланга с распылительной насадкой.

Блочные ограды

Работать с блоками проще и быстрее, так как они имеют значительные размеры. Блоки могут быть бетонными (распространены шире других), глиняными и стеклянными.

Бетонные блоки бывают самыми разнообразными. Они могут отличаться по форме, размеру, окраске. Блоки, имитирующие природный камень, имеют шершавую поверхность и неправильную форму. Однако большая часть бетонных блоков нуждается в облицовке. Блоки, предназначенные для защиты от ветра, имеют дырчатую структуру.

Глиняные блоки бывают двух видов: сырцовые и простые, так называемый крупный кирпич. Блоки из сырцовой глины экологически чистые, высокопрочные, долговечные, влагостойкие и тяжелые. Работать с ними непросто. Выпускаются они только в США. Простые блоки из глины похожи на обыкновенный кирпич, только большего размера.

Из стеклянных блоков можно сооружать стенки внутреннего дворика и жилого дома. Такие стенки обеспечивают свободный обзор.
Ограждения из блоков возводятся так же, как и кирпичные — при помощи раствора.

Ограда из пустотелых бетонных блоков

Потребуются: пустотелые бетонные блоки, размеры которых должны быть кратны высоте и длине ограды; бетонный раствор для фундамента; кладочный раствор из цемента и песка (1:6); по желанию -г- арматурная решетка с вертикальными прутьями.

Сначала необходимо сделать разметку ограды при помощи колышков и веревки. Мелом или мукой обозначьте контуры фундамента. Затем выройте траншею, предназначенную для ленточного фундамента. Поместите на дно траншеи арматурную решетку. Вертикально сваренные прутья арматуры должны попадать внутрь пустотелых блоков. Приготовьте бетонную смесь для фундамента и заполните ею траншею до уровня поверхности земли. Первый ряд блоков выложите так, чтобы вертикальные прутья арматуры находились в центре блоков. Внутренние пустоты блоков первого ряда залейте раствором.
Возведите ограду из блоков, контролируя горизонтальность, вертикальность и ровность углов. Виды кладки блоков те же, что и кирпичей. Необходимо следить за соблюдением перевязки швов. Всевозможные пристройки делают по ходу возведения основной стены. Через каждые 4-5 рядов размещают арматурную сетку. Своды разного рода арок, ниш и проемов, предусмотренных в проекте, укрепляются арматурной сеткой через 1 ряд. Чтобы предотвратить появление трет щин, через каждые 6-7 м на стенах по всей высоте делают вертикальные температурные швы.
Последним шагом должно стать оштукатуривание. Нанесенную грубым слоем штукатурку, толщина которой — 10-15 мм, выдерживают в течение часа, после чего ровняют с помощью рейки. Поверхность слегка увлажняют и обрабатывают деревянной штукатурной теркой.

Ограда из бетонных блоков, имитирующих природный камень

Для возведения этой ограды понадобятся бетонные блоки, имитирующие природный камень, отличающиеся размером и формой. Точное количество блоков подсчитать затруднительно. Лучше иметь некоторый избыток блоков. Также потребуются бетонный раствор для заливки фундамента, кладочный раствор из цемента и песка (1 : 6), бетонные плиты для мощения дорожек,
Строительство ограды следует начать с разметки при помощи колышков и веревки. Далее обозначьте контуры фундамента. Выройте траншею. Залейте ее свежеприготовленным бетонным раствором до уровня поверхности почвы, утрамбуйте и разровняйте. Оставьте фундамент на ночь для застывания. Приготовьте кладочный раствор.

Расстелите "раствор по бетонному фундаменту, уложите первый ряд блоков, вдавливая каждый в слой раствора с усилием. Ряды будут неровными, так как блоки имеют неправильную 4юрму. Толщина швов должна составлять 10-12 мм Пустоты в швах не допускаются. Излишки раствора уберите с помощью кельмы. Стена должна быть вертикальной. Швы в готовой ограде обработайте расшивкой или отрезком металла. Сверху на кладочный раствор толщиной 10'мм положите плиты, предназначенные для мощения дорожек. Их размеры должны быть больше толщины ограды. Нужно, чтобы их края свешивались, образуя карниз. Венчающие пяты необходимо осадить киянкой. Соединительные швы заполните раствором.

Ограды из камня

Ограды из камня не только долговечны и прочны; но и очень декоративны. Особенно хорошо они вписываются в стиль ландшафтного участка. Недостатком каменных оград является большая трудоемкость их возведения. Потребуется больше времени на их строительство. Трудно подсчитать точное количество материала, который уйдет на стену. Почти невозможно продумать рисунок кладки.

В качестве строительного материала применяют булыжник, известняк, ракушечник и песчаник. Каждый вид имеет свои особенности. Наиболее долговечен гранит, но он сложнее поддается обработке. Известняк и песчаник, напротив, обрабатываются легко и так же легко разрушаются под действием атмосферных осадков.

Ограды возводят из тесаного камня, которому придана правильная форма, и бутового камня неправильной формы. Ограды из бутового камня будут иметь свободный рисунок. Используют камни среднего размера. Иногда в стену закладывают большие камни, занимающие несколько рядов кладки. К наружней стороне участка обращают камни относительно гладкой поверхностью.

Изредка возводят ограды из мелкого гравия или гальки, но такие ограды легко разрушаются, поэтому мелкие материалы обычно сочетают с более крупными.

Минимальная толщина каменной кладки составляет 40 см. Через каждые 8-10 м сооружают опорные столбы в том случае, когда длина ограды больше 20 м. Каменные ограждения возводят на ленточном фундаменте. Ограды из камня делают с использованием кладочного раствора и без него. В последнем случае промежутки между камнями заполняют плодородной почвенной смесью и высаживают подходящие растения.
Каменные ограды иногда покрывают штукатуркой или облицовочными бетонными плитами и черепицей. В качестве венчающего карниза укладывают дорожные плиты или крупные камни.

Ограды из дерева

Дерево отличается непрочностью и недолговечностью. Из него делают в основном изгороди для защиты

 


от ветра, невысокие символические ограды, опорные стенки для вьющихся растений. Лучше всего они подходят для участков, оформленных в ландшафтном стиле. Деревянные заборы прослужат дольше, если их вовремя красить, обрабатывать антисептическими растворами и производить мелкий текущий ремонт.

Заборы делают из мягкой и твердой древесины. Твердую получают из широколиственных деревьев, мягкую — из хвойных пород. Лучшими признаются лиственница, кедр и сосна. Для возведения заборов используют доски, брусья и бревна. Чаще всего ограды делают из очищенного и обструганного материала. Иногда в качестве художественного решения применяются необработанные бревна и доски. Любые деревянные материалы должны быть прочными, плотными, не иметь гнили и трещин.
Деревянные конструкции перед установкой на открытом воздухе обрабатывают защитными материалами, многие из которых ядовиты. Для увеличения влагостойкости дерево можно покрыть битумом.

Ограды из древесины могут быть различными:
1. Частокол — ограда, сделанная из кольев, которые вбиты в землю близко друг к другу. Иногда их прикрепляют к поперечным жердям. На такой забор уходит много древесины.
2. Изгородь из досок — такая ограда, в которой к вертикальным опорным столбам из толстых брусов или бревен прибиты прогоны из досок, обычно горизонтальных, а также выложенных в разных направлениях: вертикально, по диагонали или крест-накрест.
3. Ограда из штакетника. Штакетинами называются вертикальные доски, из которых выполнены прогоны такой ограды. Они прибиты к горизонтальным перекладинам. В ландшафтном дизайне важно оригинально оформить верхний срез штакетин.
4. Изгородь пастбищного типа. К опорным столбам прибиты 2~3 прожилины (горизонтальные перекладины). Такая изгородь имеет небольшую высоту.
5. Ограда из деревянных панелей, которые выпускаются в.готовом виде.
6. Плетень. Ограду делают из веток или молодых гибких деревьев и кустарников, прикрепляя их к 3-4 горизонтальным перекладинам
7. Изгородь из бамбука устанавливают в качестве декоративного элемента в садиках восточного типа. Она отличается дороговизной и непрочностью. Для сооружения такой ограды используют обычно сухой бамбук. Из молодого зеленого бамбука делают также панели, которые прибивают к опорным столбам. Бамбук — очень ломкий материал, ограды из него легко трескаются.

Ограда из штакетника

Готовые штакетины продаются в магазинах. Можно самостоятельно изготовить их из досок, тогда забор обойдется дешевле. Готовые прогоны из штакетника прикрепляют гвоздями к вкопанным в землю опорным столбам. Отдельные штакетины прибивают к поперечным прожилинам. Необходимо также декоративно оформить верхний срез штакетин. Чаще всего их обрезают в форме треугольника.

Для сооружения забора потребуется обрезная или строганая доска, длина которой соответствует предполагаемой высоте забора. Из нее будут изготовлены штакетины. Помимо нее, нужны бруски сечением 4 х 4,5 см, длиной 2-2,5 м (примерная длина прогона). Из них будут сделаны горизонтальные прожилины. Для опорных столбов необходимы толстые брусья. Следует приобрести также оцинкованные или анодированные гвозди и шурупы. Потребуется бетонный раствор для фундамента.

Сооружение изгороди из штакетника производится в данной последовательности:
1. Сделайте разметку ограды при помощи колышков, которые вбейте в места установки опорных столбов, и натянутой между ними веревки. Обозначьте вокруг колышков мелом или мукой место каждой ямы, предназначенной для опорного столба. Столбы должны находиться друг от друга на расстоянии, соответствующем длине прогонов, точно на одной линии или в вершине прямого угла, что обеспечит большую прочность и эстетичность забору.
2. Выкопайте ямы под опорные столбы, глубина которых должна соответствовать V4 части длины столба. Ямы следует делать одинаковой глубины, тогда ограда не перекосится.
3. Обработайте деревянные опорные стобы снизу битумом или креозотом, чтобы они дольше не гнили.
4. Установите опорные столбы в ямах и закрепите их точно вертикально при помощи распорок. Верхние срезы столбов должны находиться на одной высоте. Проконтролируйте вертикальность.
5. Натяните по верхнему срезу столбов бечевку. С ее помощью вы будете проверять горизонтальность установления панелей.
6. Изготовьте панели из штакетин и поперечных брусьев. Если вы делали штакетины сами, то обработайте, как задумано, их верхний срез. Прибейте штакетины к двум поперечным прожилинам каждого прогона на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего срезов. Первую штакетину в каждом прогоне прибивать пока не нужно. Расстояние между штакетинами определяется дизайном. Чем ближе штакетины расположены друг к друг, тем больше их потребуется.
7. Прикрепите панель к опорным столбам за концы поперечных брусьев. Если положить под низ панели брусок, легче будет проверить горизонтальность крепления. Для контроля горизонтальности используйте также натянутую сверху бечевку. Установите все панели.
8. Прикрепите гвоздями первую штакетину к каждой панели.
9. Залейте ямы под опорными столбами бетонным раствором, предварительно хорошо увлажнив землю, чтобы она не впитала в себя воду из бетонной смеси. Утрамбуйте.
10. Сделайте калитку таким же образом, как и панели.
11. Привинтите шурупами к горизонтальным прожилинам калитки с одной стороны железные петли. Так же прикрепите петли к определенному опорному столбу. Отверстия для шурупов необходимо сделать заранее.
12. Примерьте калитку на соответствующее место, проконтролируйте ровность ее положения. Затем присоедините к опорному столбу.
13. Прикрепите щеколду.

Ограда из металла

Металлические ограды могут быть совершенно не похожими друг на друга, например дешевая сетка-ра-бица и дорогостоящая литая чугунная изгородь. Чаще всего металлические конструкции комбинируют с другими материалами при сооружении оград. Продлить срок их жизни может регулярная покраска. С эстетической точки зрения наилучшим будет черный цвет.

Ограда из сетки-рабицы

Сетка-рабица отличается неоригинальным внешним видом, однако остается популярной в силу своей дешевизны. Она будет выглядеть интереснее, если около сетки посадить вьющиеся растения. Чтобы опорные столбы могли выдержать их тяжесть, необходимо укрепить их в ямах, залитых бетонным раствором. Верхний обрез сетки-рабицы имеет острые концы. Для обеспечения безопасности детей их лучше загнуть, в других случаях можно не загибать.

Железная сетка-рабица подвергается воздействию ржавчины. С оцинкованной сетки цинк с дождем попадает в почву, где со временем достигает токсической концентрации. Наиболее безопасна и эстетична сетка-рабица, покрытая полимерной оплеткой (полихлорвинилом).

Итак, для установки ограды потребуются:
1) сетка-рабица в рулоне (ее длина равна длине ограды);
2) оцинкованные железные трубы для опорных столбов, диаметр которых составляет минимум 70 мм;
3) подпорки из металла для угловых натяжных столбов (по две на каждый угол);
4) дополнительные промежуточные столбы из железа или дерева, диаметр которых относится к диаметру натяжных столбов как 1:2;
5) проволока-катанка толщиной 3 мм и длиной, соответствующей длине ограды с запасом, необходимым для крепления к крайним натяжным столбам;
6) стяжные болты с большим ушком (с их помощью проволока крепится к натяжным столбам);
7) мягкая вязальная проволока, имеющая диаметр 2 мм (она понадобится для крепления проволки-катанки к промежуточным столбам.

Порядок действий:
1. Сделайте разметку ограды. Обозначьте мелом или мукой контуры ям, в которых будут установлены столбы: натяжные через каждые 9 метров и промежуточные через 3 м.
2. Выройте ямы: для натяжных столбов глубиной минимум 60 см, для промежуточных — 40 см. Небольшие ямки нужны также для подпорок угловых столбов.
3. Соберите угловые натяжные столбы: прикрепите к ним боковые подпорки.
4. В каждом металлическом опорном столбе просверлите дрелью 2-3 сквозных отверстия, которые нужны для натягивания горизонтальных прожилин из проволоки-катанки.
5. Установите столбы в ямы. Проконтролируйте вертикальность их положения. Залейте ямы бетонным раствором на половину их глубины, засыпьте оставшуюся половину землей. Для закрепления-бетона оставьте их на сутки.
6. В просверленные отверстия двух крайних натяжных столбов вставьте стяжные болты,,закрепите их гайками.
7. Натяните на столбы 2-3 поперечные прожилины из проволоки-катанки. Закрепите как можно туже в ушке стяжного болта сначала конец проволоки, натяните ее, прилагая усилия, и закрепите другой конец во втором стяжном болте. Начинают обычно с нижней прожилины.
8. Привяжите прожилины к промежуточным столбам, используя мягкую проволоку. Если столбы деревянные, можно вбить в них скобы и прикрепить прожилины к ним.
9. Прикрепите сетку-рабицу к прожилинам через равные промежутки при помощи мягкой проволоки кусками по 10-15 см. Края сетки прикрепляют к натяжным столбам, обматывая их мягкой проволокой несколько раз.

Комбинированные ограды

Комбинированные ограды — это наиболее распространенный вид оград, в которых сочетаются несколько строительных материалов: дерево и кирпич, дерево и природный камень, кирпич и железо (чугунное литье), дерево и бетонные блоки, железо и дерево. Из кирпича, бетонных блоков и камня, которые обладают повышенной прочностью, делают опорные столбы и цоколь (нижние опорные стенки). На них устанавливают деревянные панели, обрешетки из металла или узорчатые чугунные решетки.
Ограда из необработанного дерева и природного камня
Потребуются следующие материалы: 1) природный камень, из которого будут возведены цоколь и опорные столбы;
2) необработанные доски для вертикальных перекладин (обрезанные или необрезанные);
3) брус, имеющий сечение 5 х 7,5 см, для горизонтальных прожилин;
4) промежуточные столбы из дерева;
5)бетонная смесь для фундамента;
6) кладочный раствор;
7) оцинкованные или анодированные гвозди для крепления досок.

Этапы возведения ограды:
1. Сделайте разметку ограды при помощи колышков и веревки, обозначьте сыпучими материалами (мелом или мукой) контуры ленточного фундамента.
2. Выкопайте траншею. Ее глубина должна составить 25 см.
3. Приготовьте бетонный раствор, заполните им траншею до уровня поверхности земли, утрамбуйте, через час разровняйте рейкой с острыми краями и оставьте на сутки для закрепления.
4. Выложите цоколь и опорные столбы из камня (см. раздел «Ограды из камня»).
5. На вершине опорных столбов выложите из камня выступающий карниз.
6. На глубину 50 см вмуруйте в цоколь 4 промежуточных столба. Проконтролируйте вертикальность их установки и закрепите распорками.
7. Прибейте к столбам деревянные горизонтальные прожилины.
8. Вертикально прикрепите гвоздями доски.



Статьи по теме:
Установка шлагбаумов
Сферы применения мобильных ограждений
Живая изгородь
Подпорная стенка

дорожки и лестницы

Необходимо иметь в виду, что многолетние растения первое время после посадки бывают не слишком густыми. Добавить зелени можно, дополнительно высаживая однолетние растения.

Одноярусная кровать чердак детская.

вертикальное озеленение

Вертикальное озеленение, собственно, и представляет собой сад: это деревья и кустарники, высаженные на участке. Они могут выполнять не только утилитарную, но и декоративную функцию. О живых изгородях, которые являются элементами сада, речь уже шла раньше. Теперь поговорим о других насаждениях.

Оцените, самая лучшая на продукцию сварочная проволока цена.

декоративные постройки

Декоративную функцию выполняют беседки, навесы, перголы, трельяжи, садовые ширмы, ротонды и др. Делают их из разных материалов. Легкие конструкции чаще возводят из дерева и металла. В большинстве случаев они представляют собой каркас для вьющихся растений.

хозяйственный постройки

Кроме жилого домика, на участке понадобятся некоторые дополнительные постройки. В летней кухне хорошо готовить пищу в жаркую погоду. Конструкции с разного рода очагами используют для приготовления оригинальных блюд. Вокруг таких очагов можно оборудовать места для отдыха. После работы на огороде обязательно пригодится душевая кабина.

садовая мебель

Помимо своей основной функции, садовая мебель выполняет и декоративную. Различается легкая, передвижная садовая мебель и стационарная, тяжелая, которая является постоянным элементом дизайна участка. Легкую мебель приобретают в готовом виде. Стационарную делают по мере оформления участка.

декоративный водоём

Декоративные водоемы уместны на участках, занимающих значительную площадь. Важно правильно выбрать тип водоема, оформить его соответственно общему стилю, чтобы он смотрелся естественно и действительно украшал участок.